Castaños otoñales en el valle del Genal, en bici por
la sierra gaditana y catas de vino fino cordobés. Un concentrado de naturaleza,
arte y diversión
1. Ascensión a La Sagra (Granada)
Los amantes de la adrenalina encontrarán en las palas
del Embudo emociones fuertes durante el invierno, cuando la formación de placas
de hielo exige el uso de crampones, piolet y equipo adecuado para subir por
esta vía de la cara norte. Una de las rutas más asequibles y bellas es la
llamada Bosque Vertical, que progresa por un bosque de viejos pinos que llegan
casi a la cota de 2.000 metros.
2. El sendero costero del cabo de Gata (Almería)
La senda tiene unos 55 kilómetros de longitud, que se
pueden hacer sin problemas en tres días. No está señalizada, pero es casi
imposible perderse. Se puede hacer sin mucho peso a las espaldas porque pasa
por las principales poblaciones costeras del parque (Las Negras, San José, Los
Escullos, San Miguel de Cabo de Gata), donde se puede comer, dormir o
avituallarse. Por el lado sur empieza en Aguamarga. Por el norte, en San Miguel
de Cabo de Gata. Uno de los lugares más singulares por los que pasa es la cala
de San Pedro, una ensenada grande y bella donde vive la última comunidad hippy de Cabo de Gata. Especialmente bello es el
tramo de acantilados entre San José y las playas de los Genoveses y el Mosul.
La vida social discurre en un sube y baja continuo por
la calle del Infante don Fernando, desde el paseo Real hasta la plaza de San
Sebastián, epicentro del casco viejo antequerano. A uno y otro lado se levantan
iglesias -hay 30 en el perímetro urbano-, palacios, viejos conventos, casas
solariegas y restos de las puertas de la muralla en un batiburrillo
histórico-artístico que abarca casi todas las épocas y culturas habidas sobre
la península Ibérica.
Luego hay que subir por la cuesta de San Judas hasta
la plaza de Santa María la Mayor, a través del arco de los Gigantes. El
edificio señero de esta zona alta y antigua de Antequera es la real colegiata
de Santa María la Mayor, el primer edificio renacentista de Andalucía. En el
Museo Municipal se puede ver el Efebo de Antequera, emblema de la ciudad, una
estatua de bronce que representa un muchacho en una postura muy grácil; los
expertos lo han datado en el siglo I.
4. El castillo de La Calahorra y la comarca del
Marquesado (Granada)
El baluarte empezó a construirse en 1509 por
arquitectos españoles, encargados de la parte militar, e italianos,
comisionados del palacio renacentista en el que viviría el marqués. El
resultado es un fabuloso recinto de gustos italianizantes que el marqués sólo
utilizó desde 1512 hasta su muerte, en 1523. En 1910, un rico estadounidense
intentó comprarlo para desmontarlo pieza a pieza y llevarlo a su rancho. De los
otros siete pueblos del Marquesado destaca Lanteira, con una interesante
iglesia mudéjar de la Anunciación.
5. Baño árabe en Alhama de Granada (Granada)
Su barrio antiguo, blanco, laberíntico y respetuoso
con la tradición arquitectónica, es una joya del legado andalusí. Sobre sus
tejados sobresale la torre de la iglesia de la Encarnación, construida sobre la
mezquita aljama; un antiguo pósito de grano, que antes fue sinagoga, y la Casa
de la Inquisición, de estilo gótico isabelino, aunque fue reconstruida en 1950.
Pero lo que le da importancia y nombre al pueblo es su
balneario, en un soto del río a tres kilómetros. Era explotado ya por los
romanos y aún se conserva un puente dedicado al emperador Augusto. Veinte
siglos de historia del cuidado corporal que quedan resumidos en el manantial
original, donde se conserva el suelo romano y los arcos califales originales
del siglo XII.
6. Ruinas de Itálica (Sevilla)
Desde entonces, lo que ha ido apareciendo nos habla de
una hermosa ciudad diseñada en forma de cuadrículas con amplias avenidas
perpendiculares. Puede verse aún el empedrado de las vías, la planta de las
casas, el sistema de alcantarillado y muchos mosaicos que cubrían los suelos de
las villas. Por desgracia no hay grandes edificios ni estructuras que
sobresalgan más allá de unos palmos de la superficie, si exceptuamos el
anfiteatro, el conjunto de mayor interés del yacimiento.
Impresionan su gran capacidad, 25.000 espectadores, y
su buen estado de conservación. Un paseo por la arena aún acongoja aunque haga
casi dos mil años que las gradas quedaron vacías.
7. Safari en El Castillo de las Guardas (Sevilla)
Como es de suponer, siglos de actividad a cielo
abierto dejaron un paisaje lunar, erosionado y muy salvaje sobre el que ahora
se ha actuado para hacerlo hogar de tigres de Bengala, elefantes, jirafas, osos
pardos, dromedarios, cebras, rinocerontes, leones y un largo etcétera. La reserva
natural del Castillo de las Guardas ocupa un total de 230 hectáreas, con un
recorrido asfaltado de 15 kilómetros que se visita en el vehículo propio. Hay
también espectáculos de aves rapaces y leones marinos.
8. Enoturismo por Montilla-Moriles (Córdoba)
El enoturismo está de moda. Y si hay un nombre en Andalucía, tierra de vinos por excelencia, que reúna todas las condiciones para hacer posible esta forma de viajar en busca de la cultura de la vid y sus nobles derivados es Montilla-Moriles. Dos localidades cordobesas de la comarca de la Subbética que han unido sus topónimos para formar una de las denominaciones de origen de vinos finos más famosas de España.
Los viñedos acogidos a la D.O. incluyen también los
términos municipales de Doña Mencía, Montalbán, Monturque, Nueva Carteya y
Puente Genil y parte de los de Aguilar de la Frontera, Baena, Cabra, Castro del
Río, Espejo, Fernán-Núñez, La Rambla, Lucena, Montemayor y Santaella. Pueblos
en los que todo huele a vino y todo gira en torno a la bodega, como el
visitante puede apreciar nada más entrar en Montilla, donde está uno de los
nombres míticos: Bodegas Alvear. El fino de Montilla-Moriles es un vino
generoso, de color amarillo, tonalidades oliváceas y multitud de olores. Otros
caldos famosos de la zona son el oloroso, el amontillado y el célebre y
exquisito Pedro Ximénez, pura "miel de uva", como les gusta llamarlo
a los cordobeses. www.rutadelvinomontillamoriles.com
9. Los castañares del valle del Genal (Málaga)
La serranía de Ronda es un conjunto de montañas de
alto valor ecológico que van más allá de la leyenda de bandoleros. Uno de sus
rincones más recomendables para una ruta otoñal es el alto Genal, conocido
también como la ruta de los Castaños, por los bosques que tapizan el fondo de
sus valles. Al Genal se llega desde Ronda capital por la carretera de San Pedro
de Alcántara. A 11 kilómetros se tuerce a la derecha por una carreterita
asfaltada que se interna por el valle en busca de pueblos pintorescos con
nombre de raíces moriscas, como Parauta, Cartajima, Pujerra o Júzcar.
En estas fechas, los castaños, que se cuentan por
miles, empiezan a preparar su floresta para el invierno y colorean el valle con
una fiesta de tonos amarillos y ocres tan efímera como espectacular. Cartajima
es uno de los núcleos mejor conservados; Pujerra y Júzcar están rodeados de
castaños centenarios y bonitos paisajes de ribera. Faraján tiene servicios para
el viajero y varias iglesias. Aunque el templo de mayores dimensiones de todo
el alto Genal es la iglesia de San Antonio de Padua, en Alpandeire, un edificio
enorme para la simplicidad de la arquitectura popular serrana, que data del
siglo XVI. Una red de senderos señalizados une todos los pueblos.
10. Cicloturismo por la Vía Verde de la Sierra (Cádiz)
Fue una de las primeras en integrar la red de Vías Verdes española. Y está considerada una de las modélicas, tanto por su gestión como por la belleza del entorno que la envuelve. Es la Vía Verde de la Sierra, un tramo de 35 kilómetros de senda exclusiva para caminantes y ciclistas entre la localidad gaditana de Puerto Serrano y la sevillana de Olvera, aunque casi todo su recorrido discurre por la provincia de Cádiz.
Fue una de las primeras en integrar la red de Vías Verdes española. Y está considerada una de las modélicas, tanto por su gestión como por la belleza del entorno que la envuelve. Es la Vía Verde de la Sierra, un tramo de 35 kilómetros de senda exclusiva para caminantes y ciclistas entre la localidad gaditana de Puerto Serrano y la sevillana de Olvera, aunque casi todo su recorrido discurre por la provincia de Cádiz.
Se han logrado salvar y recuperar 4 puentes, 30
túneles y 5 estaciones de este ferrocarril que nunca llegó a entrar en
funcionamiento. Las estaciones de ambos extremos de la vía (Olvera y Puerto
Serrano; este último está temporalmente cerrado por reformas) acogen ahora
sendos hoteles con restaurante, que permiten alojarse en la propia vía, sea
cual sea el sentido de marcha elegido. En otra antigua estación, la de
Zaframagón, se ha instalado el centro de interpretación de la Vía Verde de la
Sierra. El centro está al pie del paraje estrella de esta ruta: el Peñón de
Zaframagón, unos altos cantiles que acogen una de las mayores colonias de
buitres leonados de Europa.
Una de las actuaciones que más llaman la atención a
los visitantes de esta vía son las cámaras de vídeo instaladas en la peña,
junto a las buitreras. Desde las pantallas instaladas en el centro de
visitantes, los usuarios pueden manejar las cámaras para enfocarlas a los nidos
y observar en directo y con un grado de aproximación increíble la vida al
natural de los buitres leonados.
11. Del Tinto al Odiel (Huelva)
En Palos de la Frontera, de donde partieron las naos
de Colón, se ha recreado la Casa-Museo Martín Alonso Pinzón, con maquetas y
cartografía antigua que ponen de relieve la hazaña del descubrimiento. Y ya en
Moguer, una visita casi de peregrinaje a la Casa-Museo Zenobia y Juan Ramón
Jiménez, que mantiene intacto el ambiente y las estancias de la época del
poeta, que vivió aquí entre los seis y los 30 años. La ruta se puede completar
con una visita al cementerio municipal, donde están enterrados el autor de Platero y yo y su inseparable Zenobia Camprubí
12. Senderismo por el río Borosa (Jaén)
En ese punto empieza la caminata. En una hora se llega
a la Cerrada de Elías, una angostura donde el Borosa excavó el obstáculo de
roca hasta formar un sinuoso pasadizo donde la luz del sol apenas entra durante
muchos meses. Las paredes pulidas por la fuerza del agua y verdes por la acción
del musgo y los helechos crean un mundo húmedo y oscuro donde el único ruido lo
produce el río en su continuo excavar. Gracias a un sistema de pasarelas, el
caminante puede atravesar este esófago de piedra y salvar la angostura casi al
nivel del agua. La pista sigue hasta la central hidroeléctrica de los Órganos,
a la que hay una hora más de caminata.
Autor: Paco Nadal
Fuente: http://www.elpais.com
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